Verformungen an der Karosserie entstehen durch Parkschäden, Unfälle und dergleichen. Bei kleineren Dellen besteht die Möglichkeit diese durch Kitt auszugleichen. Grundsätzlich ist es abzuwägen entweder Dellen selbst zu reparieren oder günstige Nachbauteile zu erwerben, einzubauen und diese dann einfach nur mehr lackieren. Hier beschäftigen wir uns mit der Variante des selbst reparierens.
Schadensbeschreibung: Dellen, Beulen und Verfomungen. Das Auto sieht halt einfach nicht mehr ganz so aus wie es sollte.
Schnellanleitung: Die verformte Stell so gut wie möglich ausbeulen. Rost und Lack komplett mit Schleifpapier großflächig und gründlich abschleifen. Füll- und Ziehspachtelmasse auftragen, nach 20 min grob und trocken (P120) schleifen, bis die ursprüngliche Form wieder gegeben ist. Mit Spritzfüller grundieren und mit Wasserschleifpapier (P500 – P800) eine absolut glatte Oberfläche herstellen. Die sorgfältig geschliffene Oberfläche anschließend lackieren und mit Klarlack versiegeln. Polieren und mit Hartwachs konservieren.
Als ersten Schritt versuche ich so gut als möglich den verformten Teil der Karosserie wieder in seine Ursprungsform zu bringen. Hierbei ist alles erlaubt was zum Erfolg führt – Flacheisen, Schraubenzieher, Hammer, Skistock, Kochlöffel, etc. Umso exakter die Beule ausgerichtet wird, umso weniger Kitt, umso besser. Die Schadstelle befreie ich anschließend von Lack und von Rost. Trockenschleifpapier – grobe Körnung P 60 – um einen Schleifkorken geben und die Stelle in und um die Verformung (Delle) absolut blank und großflächig schleifen. Es darf kein Rost mehr zu sehen sein und der Lack muß gut angeschliffen sein.
Kaffeepause. Jetzt mit Silikonentferner die Stelle gründlich reinigen.
Auf die blanke, fein säuberlich geschliffene und mit Silikonentferner gereinigte Stelle wird jetzt Spachtelmasse (Kitt) aufgetragen. Spachtelmasse (Kitt) hat die Eigenschaft gut am Metall zu haften. Kitt auf ein Stück Karton geben und die richtige Menge Härter dazugeben (wie im Film). Beide Komponenten gut vermischen und großflächig und genügend über die Schadstelle streichen. Nach 30 min ist der Kitt ausgehärtet. Jetzt mit grobem Schleifpapier alles Überflüssige an Kitt trocken abschleifen, sodass die Form der Karosserie wieder stimmt.
Jetzt muß alles was nicht grundiert und lackiert wird vor Sprühnebel geschützt werden. Dazu nehme ich Zeitungspapier und Abdeckband.
Tipp von Max: Abdecken ist zwar mühevoll, aber viel einfacher als später Sprühnebel von Scheiben, Reifen und Lack zu entfernen.
Nach dem plan schleifen gleiche ich noch bestehende Krater und Schleifspuren mit Füller, bzw. Spritzspachtel aus. Die Spraydose lange und gut schütteln bis sich die Komponenten in der Dose vermischen. Das hört man aufgrund einer kleine Kugel die in der Dose ist. Wenn sich die Kugel locker in der Dose bewegt – passts (ca. 5 min). Auf die Dose kommt der Spraymaster – damit lackiert man wie mit einer Spritzpistole und bekommt keinen Krampffinger. Grundierung, Füller und Lacke sind nicht für die Lunge bestimmt – also Schutzmaske tragen. Laut Hersteller ist zwar alles ungefährlich, aber das hat man bei Tschernobyl auch gesagt.
Jetzt in mehreren dünnen Schichten (3 – 5) den Filler aufsprayen. Zwischen den Spritzgängen 2 – 3 min ablüften lassen. Idealabstand ist 30 cm, Idealtemperatur ist 15 – 20 Grad.
Tipp von Max: So wie die Karosserie nach dem Schleifen aussieht, sieht sie auch nach dem Lackieren aus (Bloß halt in Farbe). D.h. je sorgfältiger geschliffen wird, desto schöner und unsichtbarer wird der Schaden behoben.
30 min nach dem letzten Spritzgang ist der Filler ausgehärtet und ich beginne mit Wasserschleifpapier (P500), Schwamm und einen Eimer voll Wasser (siehe Film) den überschüssigen Filler abzuschleifen.
Hier ist sorgfältiges Arbeiten ganz wichtig. Alle Unebenheiten müssen plan geschliffen sein.
Unebenheiten zu erkennen ist ganz leicht. Mit der bloßen Handfläche über die geschliffene Fläche wischen und man spürt sofort jede Unebenheit. Solange schleifen bis die Handfläche keinen Fehler mehr bemerkt. Der Filler muß nicht mehr isoliert werden sondern ist bereit für die Lackierung.
Wer bis auf Kitt oder Blech durchschleift muß diese Stelle wiederum grundieren.
Also, Grundierung ist drauf und bereits trocken und ausgehärtet (nach ca. 20 min). Nun kommt wieder Farbe ins Spiel. Der Lackspray. 5 min kräftig schütteln bis die Kugel hörbar anschlägt. Spraymaster drauf und in meheren Schichten dünn lackieren. Idealabstand ist 30 cm, Idealtemperatur ist 15 – 20 Grad. Nicht zuviel Lack auf einmal aufsprayen, da ansonsten der Lack abläuft. Wichtig! Film anschauen für richtiges lackieren.
Tipp von Max: Sprühprobe auf Zeitungspapier. Dient zur Kontrolle des Farbtones und gibt ein Gefühl für Menge und Spritzbild des Lacksprays.
Nach ca. 30 min. Trocknungszeit kommt der Klarlack über die Lackschicht. Den Klarlack ebenso gut schütteln und in mehreren dünnen Schichten (mindestens 5) auftragen. Zwischen den Spritzgängen den Klarlack ablüften lassen. Der Klarlack schützt die Metallic-Teilchen vor Oxidation, läßt den Lack glänzen und ist als Schutzschicht unbedingt notwendig. Achtung! Bei Unilacke wird kein Klarlack benötigt. Wer sich nicht sicher ist, einfach mich fragen.
Nach ca. 1 Stunden Trockenzeit ist der Klarlack hart genug um das Abdeckpapier zu entfernen. Yeah – jetzt bin ich stolz auf meine Arbeit und auf mein Auto. Bei genauerer Betrachtung sehe ich eine kleine Kante am Übergang. Ist aber kein Problem. Nach 2 – 3 Tage ist der Klarlack komplett ausgehärtet und ich kann die Kante einfach mit Wasserschleifpapier P2000 sehr vorsichtig abnehmen und anschließend auf Hochglanz polieren.
Jetzt ist das wunderschöne Auto wieder wie neu. Unbedingt das ganze Auto polieren und mit Hartwachs konservieren um die Freude über das selbst reparierte Auto zu verdoppeln. 